L'alta moda ha un nuovo mantra: evoca le messe

Nella stampa che circonda la New York Fashion Week , c'era un uso curioso e ripetuto del termine "le masse" da parte di persone altamente visibili dell'industria della moda. Ad esempio, nell'edizione del 7 settembre 2010 del New York Times , Stephanie Winston Wolkoff, il primo direttore della moda del Lincoln Center, ha affermato quello che sembra il nuovo mantra ufficiale della trasformazione della coscienza: "La moda, in definitiva, è per le masse. Tanto più che possiamo aprirlo alle persone che, prima, lo vedevano solo in televisione, o lo vedevano nelle riviste, più diventa loro la vita reale. L'esclusività era qualcosa da cui vogliamo allontanarci. "Quando è stata tradotta, questa idea, che è stata ripetuta in molte parole da molti altri nelle posizioni di primo piano, significa che l'élite della moda ora sta andando per tutto il mercato, da cima a fondo, e per implementare l'ultima psicologia della vendita al dettaglio di moda, le vecchie corde e le guardie devono sembrare tirate indietro così le masse possono essere convocate.

In sintonia con il tema populista della settimana sono arrivate le immagini del venticinquesimo anniversario di Tommy Hilfiger al Metropolitan Opera House, in cui centinaia di modelli maschili vestiti in modo identico, chiamava i suoi "cloni", si ergevano simbolicamente fuori dalla lista A, congelati nella formazione, indossando una delle divise americane e un best seller di Hilfiger: questa versione del blazer blu scuro con pantaloni kaki.

Sembra che il crollo economico abbia fatto sì che i migliori ranghi della moda organizzassero l'apparenza di rovesciare la tradizionale aristocrazia dei personaggi famosi e influenti e le gerarchie del lusso di lusso, come un approccio al revamping delle vendite di moda. Molti grandi stilisti, come Vera Wang, affermano di non voler più creare sartoria di lusso per i super ricchi. C'è un clamore tra di loro per sfruttare il potere collettivo del portafoglio delle "masse", traducendo il loro potere del marchio in linee per QVC, Home Shopping Network, Target, Kohl's, Wal-Mart e quasi qualsiasi altro rivenditore di massa. Alcuni dei più grandi designer di nomi che hanno fatto il down-market con Target includono Isaac Mizrahi, Jean Paul Gaultier, Sonia Rykiel, Zac Posen, Proenza Schouler ed Erin Fetherston. Nonostante le sfide legate ai vincoli di budget nella produzione di massa di moda di marca, prendere il giusto prezzo nel maggior numero di persone nel tempo più veloce è diventato il nome del gioco.

Un giocatore importante è il rivenditore multinazionale e multimediale QVC, che nel 1986 ha venduto le onde televisive vendendo i prodotti Sears. L'azienda è diventata una forza potente nel settore della moda con una grande presenza alla Fashion Week di quest'anno. Alle sfilate di QVC, i partecipanti virtuali avevano "posti in prima fila" per il suo gruppo di "designer famosi delle celebrità", un elenco di cui include Isaac Mizrahi, e tutta la moda sulla passerella era disponibile su QVC.com. Come rivenditore multimediale esclusivo per Fashion's Night Out , la serata di lancio della settimana della moda, il negozio pop-up consumer e lo studio di trasmissione del Rockefeller Center hanno caratterizzato la programmazione in diretta delle "personalità del marchio" e venduto moda attraverso le sue più recenti piattaforme di acquisto interattive, inclusi smartphone e iPad app per desktop e widget TV, che consente agli spettatori di essere attivati ​​nei consumatori collegandoli a contenuti Internet mentre guardano la TV. QVC ha riferito che è stato il suo più grande evento radiotelevisivo di sempre, accessibile a più di 98 milioni di case negli Stati Uniti con "gli spettatori che rispondono veramente all'esperienza interna". Durante l'appello di Mizrahi a "Continua a fare shopping" un "oggetto speciale" esaurito non c'è tempo.

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Realizzando vendite di moda da record grazie alla sua programmazione televisiva in diretta multipiattaforma e ai media di e-commerce, l'azienda ora consiglia agli stilisti di presentare le sue linee QVC per massimizzare le vendite, basandosi sulla sua capacità avanzata di data mining delle vendite al consumatore e feedback. "Le masse" potrebbero non essere consapevoli del fatto che le società dei media come QVC non solo raccolgono informazioni personali su di esse; lo usano anche per modellare le loro future scelte di moda. La struttura aziendale di marketing di massa a più livelli, multimediale e basata sulla tecnologia di QVC è quella a cui aspirano molte aziende, come Karmallop, leader mondiale nella moda di strada, che ha annunciato di essere in procinto di creare il proprio canale via cavo 24 ore su 24 e il mondo dell'e-commerce multipiattaforma.

Nei casi in cui i modelli di computer di Vivienne Tam hanno rappresentato la tecnologia come accessorio, le aziende della moda considerano la tecnologia come un accesso ai consumatori. Vogliono che abitino i loro ambienti sociali della moda dei media dove possono incontrarsi, socializzare, divertirsi e consumare. I social media e le app di networking sono esplosi. Per la NY Fashion Week, Apple ha lanciato una sezione dedicata alla Fashion App per iPad e iPhone chiamata "Fashion: Apps for the Clothes-Minded". Entrando a far parte dei più grandi rivenditori mondiali di fast-fashion Inditex (Zara) Gap e H & M con le app per iPhone le case di alta moda di Channel, Gucci, Fendi, Donna Karan, Diane von Furstenberg, D & G, Norma Kamali, Hugo Boss, Ralph Lauren Collection e Polo Ralph Lauren Rugby. Tutti hanno app per iPhone che offrono shopping, condivisione, blog, notizie di moda e inviano trailer video delle loro nuove collezioni. Chiunque abbia accesso al Web e una carta di credito può acquistare i vestiti mentre i modelli sfilano in passerella. In questa dinamica di business per raggiungere le folle con la più grande rete possibile, molte delle grandi voci della moda diventeranno sicuramente più sulla pluralità rispetto all'individualità che hanno rappresentato.

Dove la Fashion Week (al Bryant Park) è stata una fiera per presentare la moda americana alla stampa e agli acquirenti, la Fashion Week 2010 (al Lincoln Center) era in gran parte dedicata alle case di moda che producevano spettacolo e creavano percorsi mediatici per spingere direttamente la passerella masse "nel tentativo di aggirare l'uomo di mezzo. In quello che il New York Times ha soprannominato, "accesso pubblico di alta moda" anche Burberry stava trasmettendo le sue sfilate live per lo shopping "Aggiungi al carrello", usando l'appetito umano per novità e spettacolo, e il suo apparente desiderio di entrare nel dominio esclusivo di alta moda, anche se virtualmente.

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Dato che gli americani dedicano sempre più tempo a siti e blog in rete (il 22,7 percento al giorno, secondo Nielsen), gran parte degli smartphone, più aziende di moda troveranno più modi per esca, coinvolgere e coinvolgere la folla in -avere consumato.

Si tratta di buoni affari in un ambiente globale? L'idea delle "masse" non è, naturalmente, nuova, e in questi giorni è facile vedere che la società è entrata in un'era in cui ogni sorta di comportamento collettivo organizzato e azioni, in sintesi con la tecnologia, è la norma. Tuttavia, con la velocità con cui le persone possono visualizzare, acquistare e smaltire l'abbigliamento della moda, le conseguenze sono disastrose, dalla salute della società alla sostenibilità; L'Environmental Protection Agency (EPA) riferisce che l'americano medio scarta 68 chili di vestiti all'anno. È più importante che mai che guardiamo a come siamo arrivati ​​a questo punto.

Negli ultimi cento anni agli americani è stato insegnato di essere consumatori di eccessi, di comprare per desiderio, non di bisogno. A quel tempo, il banchiere di Wall Street Paul Mazur di Lehman Brothers , guidava l'accusa con la sua nobile chiamata che "dobbiamo spostare l'America da una" necessità "ad una cultura dei" desideri ". Le persone devono essere addestrate a desiderare; volere cose nuove anche prima che i vecchi potessero essere interamente consumati ".

In questo momento di convergenza, non è mai stato più importante per "le masse" acquisire consapevolezza della storia della psicologia e della propaganda e di come le relazioni pubbliche e il marketing attuali si siano evoluti dai due campi. La prossima volta che sei sul tuo computer, iPad o smartphone e prendi la tua carta di credito, prendi un momento su Google e leggi Edward Bernays (1891-1995), nipote del dott. Sigmund Freud, che è noto come "il padre di pubbliche relazioni. "Bernays capì il significato della ricerca psicoanalitica di suo zio sul desiderio inconscio e lo combinò con le idee di due teorici pionieri della psicologia della folla, Gustave Le Bon e Wilfred Trotter. Mettendo insieme i concetti del potere dei desideri inconsci, della mentalità e del marketing della mandria, per manipolare il pubblico, ha sviluppato l'attuale ideologia che ora plasma, influenza, manipola e controlla "le masse". Quando le menti delle masse sono state catturate e modellati al punto che pensano di voler trascorrere un quarto del loro giorno unendosi ad altre "come-menti" in un alveare artificiale di consumo, blandito in atti di eccessivo consumo, potrebbe essere come disse Bernays verso la fine della sua vita – Le corporazioni stanno abusando della loro influenza sulle masse a un costo molto grande per la società.

Christine Poggi, professore di storia dell'arte presso l' Università della Pennsylvania , ha sottolineato nel libro Crowds del 2006: "Le folle virtuali di oggi, che comunicano attraverso i media elettronici … devono essere viste come legate al sorgere di nuove forme industriali di cultura e soggettività di massa. ”