Come lo storico della moda Sandra Miller ha scritto, fin dalla loro comparsa nel 17 ° secolo, le riviste di moda hanno funzionato come "veri e propri specchi del loro tempo", e dovrebbero quindi essere prese sul serio piuttosto che derise come puro sensazionalismo o spettacolo. Infatti, guardando e analizzando le fotografie di moda – così come i discorsi che le avvolgono – è possibile intravedere le ideologie che sottendono l'estetica contemporanea, le ansie e persino i pregiudizi.
Così, in questo blog, occasionalmente tornerò ad analizzare le fotografie di moda storiche e contemporanee che hanno scatenato indignazione e polemiche, così come quelle che hanno ispirato delizia, chiedendo continuamente perché e come l'immagine della moda scateni in noi risposte così appassionate . Il punto nel farlo è dimostrare come l'immagine della moda possa funzionare come un fertile punto di partenza da cui iniziare a esplorare e problematizzare la nostra relazione irta con la cultura visiva, oltre a dimostrare come la moda ci tocchi tutti, sia letteralmente che figuratamente.
Una delle mie preferite preferite di moda è quella di una serie del 2010 intitolata "Festin" apparsa su Vogue Paris, che è stata fotografata dal controverso Terry Richardson. Con l'allora modello Crystal Renn, in più, la copertina di otto pagine raffigura il modello perdendo ogni controllo, scavando voracemente in raffinate prelibatezze italiane, non ordinariamente mangiate in quantità così grandi e con un tale spericolato abbandono. Con la salsa marinara che gocciola sul suo mento, un rosso profondo au jus che gocciola lungo i suoi avambracci e succo d'uva color prugna che cade tra i pugni chiusi, la gioia incontrollata di Renn vola in faccia alle raffinate catene di cavi e gioielli d'epoca che sta mettendo a rischio con la sua gola.
Non sorprende che la reazione online alle immagini sia stata rapida e severa, dal momento che i critici culturali professionisti e polifunzionali hanno cercato di contribuire con i loro due centesimi collettivi ai dibattiti di generazioni sul corpo modello e sulla sessualità femminile. In una delle principali critiche del New York Magazine online (29 settembre 2010), l'autore ha scritto,
Il mastodontico numero del 90 ° anniversario di French Vogue sta già cavalcando un sacco di pubblicità, e queste immagini hanno solo il tipo di valore di shock che aiuterà in questo sforzo. Sai, guarda il modello plus size che mangia! Ew yuck food BLEH! … La mini-esplosione di modelli plus size nelle riviste di moda nell'ultimo anno, la moda sembra avere ancora delle difficoltà a non guardarli con stupore.
Come se profetizzando il collasso secco della comunità della moda, il breve commento dell'autore è solo un esempio della repulsione generale che le persone hanno avuto di queste immagini. Eppure, in base al volume di commenti che proliferavano su questi forum di moda, i commenti che indicavano che le persone tendevano a ignorare completamente la moda presente nello spread e stavano invece affinando il corpo di Renn e quello che stava consumando – sembrava che le persone non potessero smettere di guardare nonostante il loro disgusto. Come scrisse l'autore, le immagini non così attraenti di Renn erano lì per il "piacere gutturale del mondo", e le persone gawk lo fecero.
Secondo Susan Bordo, questa reazione potrebbe effettivamente essere la conseguenza di un fenomeno molto più ampio che supera qualsiasi diffusione di moda. Come discute nel suo testo, Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body (1995), le donne occidentali sono state costrette a impegnarsi in una relazione ambivalente con il cibo ea comportarsi esteriormente come se il cibo fosse "semplicemente ordinario". Spiega che Il "controllo" è un tropo ampiamente utilizzato nella pubblicità occidentale, poiché le donne vengono spesso raffigurate con disinvoltura o si dilettano a mordicchiare piccoli pezzetti di cioccolata o caramelle senza zucchero perché "alle donne è consentita una tale gratificazione dal cibo solo in dosi misurate. "Questo quadro è diventato così comune, così radicato nel nostro vocabolario visivo che, come spiega Bordo, le immagini delle donne" che si abbandonano liberamente, come salaci "come uomini" violerebbero aspettative profondamente sedimentate, sarebbero vissute da molti come disgustose e trasgressive. ”
La difficoltà delle fotografie di Terry Richardson supera l'estetica della superficie e le sfumature della spiegazione di Bordo del rapporto della donna media con il cibo. Ciò che non è detto apertamente, ma è lampante per il pubblico che conosce Vogue , è il fatto che Crystal Renn era all'epoca la portavoce non ufficiale del settore della modellazione plus size. Dopo aver pubblicato la sua sfrenatamente popolare autobiografia dal titolo Hungry (2009), che racconta la sua lotta per il peso e la sua eventuale acquiescenza alla sua dimensione "naturale", la visibilità e l'abitudine di Renn come plus size divennero di dominio pubblico mentre veniva valorizzata per minare il campione -misura standard. Quindi, queste immagini non sono solo "grossolane" perché l'estetica della superficie è sgradevole e perché l'abbigliamento e i gioielli corrono il rischio di essere rovinati – sono grossolani perché Renn è "grasso" per gli standard della moda (la sua reputazione di grasso che la precede) e lei sta fantasticando in modo sovversivo in quelle calorie decadenti che l'hanno resa così – un atto che parla della percezione sociale profondamente sedimentata che il grasso è collegato all'agire di un individuo e alla mancanza di controllo.
Inoltre, in quattro delle sette immagini, Renn fa un contatto visivo diretto con il lettore di Vogue . Come una signora grassoccia da baraccone che presenta il suo corpo per il consumo e le critiche del pubblico, lo sguardo restituito di Renn sfida lo spettatore a impartire un giudizio ea fissare la ragazza grassa che mangia. Eppure, mentre Renn sembra essere un agente attivo nell'effetto "proprietario" della sua grassezza, lei sta letteralmente "nutrendosi" dei problemi della società con il corpo grasso lasciandosi rappresentare in modo così grottesco.
Il photoshoot ha un analogo nel controverso lavoro della pittrice inglese Jenny Saville, nota per i suoi grotteschi e realistici dipinti monumentali di tumuli di carne fluttuanti e raggrinziti appartenenti a individui obesi. La discussione di Michelle Meagher sul lavoro di Saville e su ciò che definisce "un'estetica femminista del disgusto" (2003) è particolarmente fruttuosa nello spiegare perché il pubblico occidentale è allo stesso tempo così spaventato e così estrapolato dalle immagini del corpo spudoratamente grasso. Come Bordo, Meagher sostiene che viviamo in una società che è inondata da immagini che descrivono uno standard di bellezza socialmente fabbricato. Tuttavia, Jenny Saville dipinge corpi provocatori che sono "difficili" da guardare nella loro pura verità, creando un'estetica emergente del disgusto, un'argomentazione che Meagher affronta il problema di "sperimentare se stessi come disgustosi".
In effetti, l'argomento qui è che quando si confronta con immagini che abbracciano così completamente l'estetica del disgusto, lo spettatore ha la tendenza a confrontarsi con la propria esistenza corporea, essenzialmente inserendosi nel disgustoso, e in questo caso il grasso corporeo che sta guardando lei stessa è grassa o no. In questo caso, la propria interazione con l'immagine della moda supera il semplice atto di guardare o guardare e entra nel più ampio dialogo sociale riguardante il peso. Lungi dal celebrare o persino giustificare la grassezza, i dipinti di Saville e le foto di Crystal Renn di Richardson, molto semplicemente, affrontano lo spettatore con la questione della grassezza senza mezzi termini. In breve, parlano alle nostre paure molto profonde e molto reali di diventare grassi.
Ulteriori letture
Bordo, Susan. 1995. Peso insopportabile: femminismo, cultura occidentale e corpo . Berkeley: University of California Press.
Meagher, Michelle. 2003. "Jenny Saville e un'estetica femminista del disgusto." Ipazia (18.4): 23-41.
Miller, Sandra. 2013. "Taste, Fashion e la rivista di moda francese". In Fashion Media: Past and Present , eds. Djurdja Bartlett, Shaun Cole e Agnès Rocamora, 14-21. Londra: Bloomsbury.
